Cortina Epic - Rifugio Nuvolau

Es muss damals tatsächlich eine Art Wunderheilung gewesen sein. Denn unsere Lungen sind gesund, wir haben bis zum Rifugio Scoiattoli Cortinas Liftanlagennetz genutzt und mühen uns auf der verbliebenen Restrampe zum Rifugio Averau hinauf trotzdem ganz schön ab. Im Kriechmodus wühlen wir uns die steile Geröllpiste hoch. Auch weil wir uns für den ersten Tag unserer Tour nur den Eco-Schub gönnen wollen. „Eure Akkus könnt ihr bei uns nicht laden“, hatte es bei der telefonischen Reservierung geheißen. Und da wir ohnehin großes Glück hatten, im August überhaupt noch drei Betten in der Hütte zu ergattern, war uns das in dem Moment auch egal. Mit Liftnutzung wird uns der Strom schon für eine zweitägige Hüttentour reichen, dachten wir. Doch als wir den 2.413 Meter hohen Übergang an der Averau-Hütte endlich erreicht haben, sind wir uns da gar nicht mehr so sicher. Hier soll es jetzt links auf einer Via Ferrata weitergehen. Noch mal 160 Höhenmeter bis zur Sachsendank-Hütte, die inzwischen längst Nuvolau-Hütte heißt. Allerdings geht’s nun einen Steig hinauf. Steil und mit Felsstufen durchsetzt, teilweise hart am Abgrund entlang. Ein paar Alpenüberquerer schieben an uns vorbei und checken in der Averau-Hütte ein. Sie haben ihr Tagessoll für heute erreicht. Wir blicken in die Panorama-Runde: Dolomiten-Gipfelprominenz, so weit das Auge reicht. Also, wenn wir nicht diese Hinweise bekommen hätten, dass da oben noch mal ein ganz anderes Kaliber auf uns warten soll – wir wären mit einer Nacht in der Averau-Hütte auch vollauf zufrieden gewesen.

Im Vergleich zu seinen Nachbarn rundherum sieht der 2.574 Meter hohe Monte Nuvolau erst mal nicht besonders spektakulär aus. Ein Felssporn, der den Averau-Übergang wie ein Wachposten noch mal um 160 Meter überragt. Der Weg hinauf ist verblockt und steil, teilweise sind Stufen in den Fels geschlagen. Dazu herrscht jetzt am Nachmittag reger Gegenverkehr der Tagesgäste, die wieder ins Tal wollen. Erst auf den letzten Metern lässt die Absturzgefahr so weit nach, dass wir mit Turbo doch noch mal in den Sattel steigen können. Mit Maximalpuls erreichen wir so die Hütte – wo uns allen der Mund offen stehen bleibt. Wir hatten im Vorfeld so manchen Superlativ über diesen Ort gelesen, aber die Realität toppt alles: Im 360-Grad-Format breiten sich der kleine Lagazuoi, die drei Tofane und das Cristallo-Massiv im Norden aus. Im Süden: die Civetta und die Marmolada mit ihrem verbliebenen Eispanzer zum Greifen nah. Im Westen klotzen die Bastionen von Sellastock und Pale di San Martino. Und jetzt tief unter uns: die schiefen Felszähne der Cinque Torri. Von hier oben erkennt man gut, dass sie mal ein einziger Turm waren, bis Eismassen den Fels in fünf Teile zerbersten ließen. Auch die Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg kann man nun gut überblicken. Wie ein Labyrinth schlängeln sie sich um die Torri herum. Unsere Unterkunft klebt nun auf dem nur wenige Quadratmeter großen Gipfelplateau des Monte Nuvolau. Rundherum fallen die Bergflanken in alle Richtungen spektakulär steil ab. Die oft bemühte Phrase „wie ein Adlerhorst“ ist hier tatsächlich Programm. Kein Wunder, dass dieser Aussichtsturm auf der Frontlinie des Ersten Weltkriegs als Erstes von den Österreichern beschossen wurde. Doch 1930 baute man die Hütte etwas größer wieder auf und benannte sie in Rifugio Nuvolau um.

Emma Menardi serviert uns einen Willkommens-Sprizz auf der Terrasse und setzt sich kurz zu uns. Zehn Jahre lang sei sie durch die Welt gereist und habe in aller Herren Länder gearbeitet. Bis 2021 ein neuer Pächter für die Nuvolau-Hütte gesucht wurde und sie unter Hunderten von Bewerbungen ausgewählt wurde. „Mein Lebenstraum!“, strahlt die 30-jährige Ampezzanerin. Sie erzählt, wie sie die Hütte mitten in der Corona-Zeit renoviert hat. „Wir wollen alles möglichst rustikal und ursprünglich lassen. Aber der Andrang ist so groß, dass wir auf moderne Technik, vor allem in der Küche, nicht mehr verzichten können.“ Die Hütte ist ein Logistikunternehmen, bei dem die ganze Familie eingespannt wird. Emmas Mann Juan, ihre zwei Schwestern und ihr Bruder arbeiten im Sommer Vollzeit hier oben.

„Hier oben sein ist ein bisschen wie Reisen und andere Kulturen entdecken.
Nur dass ich hier bleibe und die Welt zu mir kommt.“
Emma Menardi

Emmas Vater sammelt jeden Morgen unten im Dorf die bestellten Vorräte ein und bringt sie zu einer Materialseilbahn an der Cinque-Torri-Hütte. In der Hochsaison sind das bis zu sechs Fahrten am Tag und zwei bis drei Stunden Arbeit. Dazu kommen bis zu zehn Fahrten nur für Getränke. Und natürlich müssen auch täglich der Müll, das Leergut und die Wäsche mit der Seilbahn wieder hinuntergeschickt werden. Sind die Vorräte an Ort und Stelle, werden die Gästezimmer und die Bäder geputzt, Kuchen gebacken und das Essen vorbereitet. Der Tag endet um 22 Uhr. Dann gehen die Lichter aus und die Hütte läuft bis zum nächsten Morgen auf Notstrom. Fünf Monate im Jahr geht das so, Ruhetage gibt es nicht. Aber die Menardis stört der Stress nicht. „Genau dieses Leben macht mich glücklich“, sagt Emma. „In die Ferne zieht es mich nicht mehr. Hier oben empfange ich ja nun Gäste aus aller Welt. Das ist auch ein bisschen wie reisen und andere Kulturen entdecken. Nur dass ich hierbleibe und die Welt zu mir kommt.“

Längst hat sich der letzte Tagesgast Richtung Tal verabschiedet, da beginnt das Naturschauspiel, für das die Locals in den Dolomiten einen eigenen Namen haben: das Enrosadira. Von rosa über orange bis purpurrot beginnen die umliegenden Gipfel nun zu leuchten, während die Abendsonne hinterm Sellastock versinkt. Farblich, aber auch vom Genuss her passt unser Abendessen dazu: Chefkoch Cesare serviert uns „Piatto Nuvolau“, Spätzle aus roten Rüben, zerlassener Butter und gereiftem Piave-Käse. Gefolgt von einem Gute-Nacht-Grappa „Sachsendank“, den uns Emmas Cousine Alessandra an der Hüttenbar kredenzt. Danach fallen wir in die Betten unseres mit Glück ergatterten Dreibettzimmers.

„Selten habe ich einen Ort erlebt, an dem mir so lange der Mund offen gestanden ist.
Das ist für mich einer der spektakulärsten Plätze der Alpen.“
Markus Greber

Der neue Tag beginnt mit einem unfassbaren Sonnenaufgang. Wir starten früh und erleben die Abfahrt auf dem Felsen-Trail zur Averau-Hütte ganz ohne Gegenverkehr. Dann biegen wir links ab und fädeln kurz darauf in die Route der unter Alpenüberquerern so beliebten Strada de la Vena ein. Dieser alte Versorgungs-Trail einer Eisenerzmine beginnt noch immer spektakulär unter den Averau-Felsen und fließt mit Blick auf die Marmolada flowig durch die Almwiesen. Doch im unteren Bereich wurde der Weg inzwischen verbreitert und hat seinen Charme weitgehend verloren. So rollen wir den Rest der Tiefenmeter auf Schotter nach Colle Santa Lucia hinunter und kurbeln von dort 800 Höhenmeter auf der Straße zum Passo di Giao wieder bergauf. Akku-Check an der Fedare-Hütte: Okay, müsste für die letzten 400 Höhenmeter bis zur Averau-Hütte hinauf noch reichen. Auch wenn sich über dem schmalen Kehrenband aus gerölligem Schotter ein Sessellift schon fast anbiedert. Weit oben, jetzt von Wolkenfetzen umwabert, blitzt das Dach der Nuvolau-Hütte auf. Schade eigentlich, dass Initiator Richard von Meerheimb es nicht mehr geschafft hat, „seine“ Hütte zu besuchen.